Beiträge von Def_Po

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    Ich berichte weiter ,wenn es gewünscht wird ,geht doch nichts über Erfahrungswerte !!

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    Es ist doch der Idealzustand die drohende/beginnende Beschädigung eines Motors im Vorfeld zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Es gibt genügend, denen das Aggregat so kaputt geht, daß der Block unter Lichteinfall leidet und irreparabel ist. Das Neubeschaffen eines gebrauchten Aggregats ist kein Spaß.

    Daher kannst Du jetzt die Chance nutzen, Deinen Motor (quasi in der Winterpause) zu revidieren. Ob die hier genannte Lösung mit nicht aluminiumbasierten Zylindern die richtige ist, mußt Du selbst wissen. An Deiner Stelle würde ich vorher verschiedene Reparaturmöglichkeiten vergleichen. Wäre schade, wenn es wieder einen Motor weniger gäbe weil er mit einer Revision schlimmer als vorher ist.

    Wenn Deine Bedingung: Motorrevision = Verkauf Porsche lautet, bin ich an einem Ankauf interessiert.


    Ps das Klappern ist eindeutig keine lockere Lambdasonde. Ich würde asap eine Ölanalyse im Rahmen eines Ölwechsels machen und den Filter penibel inspizieren. Diese Diagnose ist für kleines Geld zu haben und bietet Aufschlußreichtum.

    Es gibt ja wesentlich mehr Mikroschalter. Was Du beschreibst hatte ich genau so und Olawos Hinweis ist völlig richtig. Beim Preis des neuen Schlosses würde ich nicht den Mikroschalter tauschen, das ganze Schloß ist für mittleren zweistelligen Eurobetrag zu beschaffen. Den Mikroschalter habe ich bei mir noch irgendwo rumfliegen.


    Mit den Anleitungen kommst Du klar:


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    https://rennlist.com/forums/99…7-door-panel-removal.html

    https://rennlist.com/forums/di…sing-a-cheap-vw-part.html

    Von Porsche wurde und wird wird bei den wassergekühlten 911 mit und ohne "S" oder "GTS seit 1998 bis 2016 (Motorenbaureihen M96.0x, M97.0x ,MA1.0x ) immer eine Ölablassschraube M18 mit Innensechskant 8mm aus Alu verwendet. Wenn an Deinem Fahrzeug eine Schraube aus verzinktem Stahl eingebaut ist, ist das nicht das Original -Ersatzteil.

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    Okay, ich glaube Dir das und dann liege ich tatsächlich total falsch!

    Es kann doch nicht wahr sein, daß man an dieser Stelle ein volles Diskussionsprogramm startet. Wenn man sichergehen will, daß alles bestimmungsgemäß (und mehrfach hintereinander) funktioniert, zudem dicht ist und man keine Probleme an irgendeiner Front erwarten will, dann greift man zur (originalen) Stahl-Ablaßschraube M18x1,5, einem neuen (!) Aluminium-Dichtring in den Abmessungen 18x22mm und zieht das Ganze mittels korrekt auf 50Nm eingestelltem Drehmomentschlüssel an.


    Damit stellt man sicher, daß durch die Ausbildung der Dichtfläche der Ablaßschraube in Kombination mit der Ausprägung der Dichtfläche am Ölwannenablaß die Abdichtung durch Verpressen des Dichtrings erfolgt. Letzteres ist dann eine formschlüssige Verbindung mit Kraftanteil.


    Funktioniert hervorragend. Und wenn jemand etwas anderes machen will kann er das gerne tun, nur für Obiges übernehme ich an dieser Stelle die Verantwortung.

    Also ich habe die erfahrung gemacht das die serienmässige ölablassschraube fast nur 1x verwendet werden kann, weil die so weich ist das sich der torx selbst bei vorgeschriebenem anzugsmoment vermurkst :(

    Besonders witzig das bei einem bekannten die ölablassschraube nachweisslich im pz beim letzten ölwechsel vermurkst wurde. Ich hatte echt mühe die wieder rauszubekommen :(


    Gruss

    Michael

    Original ist Teilenummer 90021900702 und erfordert definitiv keinen Torx- sondern einen Inbusschlüssel. Imho ist die Getriebe-Ablaßschraube und die der Ölwanne identisch. Die von mir gepostete Ablaßschraube mit Magnet kann ein Autoleben lang und darüber hinaus mit bestimmungsgemäßem Anzugsmoment festgezogen werden. An dieser Stelle würde ich keinen Murks verbauen, der mögliche Kollateralschaden steht in keiner Relation.

    Die 50Nm sind die Vorgabe für den bestimmungsgemäß zu verwendenden Dichtring (aus Alu) um eine hinreichende Dichtigkeit an dieser Stelle zu bekommen, die Original-Ölablaßschraube M18x1,5 mit Innensechskant ist aus verzinktem Stahl. Wenn man das alles beherzigt hat man weder eine vermurkste Schraube noch ein vermurkstes Ölwannengewinde. Ingenieure denken.


    Kann jeder natürlich halten wie er will, ein Gummi-O-Ring wird sicherlich auch funktionieren. Und die Radschrauben müssen auch nicht mit 130Nm angezogen werden; und ob man 5 Stück benötigt ist auch fraglich.


    Sorry, bin aktuell etwas genervt wegen unserer Politik, nichts für ungut ;)

    Da ich dort meine Revision habe machen lassen habe ich auch diese Ablaßschraube, https://www.cartronic-motors.c…ssschraube-neodym-magnet/


    Auch wenn der Filter sicherlich die Hauptlast der (magn./nicht magn.) Partikel fängt, so finde ich doch immer ein paar feine ferritische Krümel auf dem Magneten. Also er schadet nicht.

    Die Billigversionen der magn. Ablaßschrauben (habe ich auch gekauft, aber nie eingebaut) bestehen teilweise aus Aluminium statt Stahl. Ich hätte Bedenken, diese mit den vorgeschriebenen 50Nm anzuziehen. Die €35,-- sind gut investiert, man gibt mehr Geld für anderen Blödsinn aus.

    Sehr ordentlich und das Gewicht/Preis/Leistungsverhältnis ist wirklich spitze. Berichte mal wenn Abnahme und Eintragung vorüber.