Beiträge von turbopower

    Im Video ist nur gezeigt, wie die Mengen gleichmässig eingestellt werden.

    Das gerade beim Turbo wichtige Thema der richtigen Volllastmenge (sog. Minutenvolumen) fehlt.

    Wenn beim WLR der Steuerdruck über den Bimetall-Bolzen "eingestellt" wird, wird dieser in eine Position verschoben, bei der die Bimetall-Feder auch warm noch Kraft ausübt.

    Im warmen Zustand ist der WLR "ausgeregelt". Dann muss die Bimetall-Feder ohne Funktion sein und darf keine Kraft mehr ausüben. Diese ist nur im kalten Zustand und während des Warmlaufes aktiv.

    Durch Verschieben wird des Bolzens wird die sog. Warmlauflinie verschoben.

    Habe mich gegen die sachsperformance Kupplung entschieden weil naja 850 nm bin ich vorher schon gefahren und habe irgendwie die Hoffnung um die 1000nm fahren zu können…

    Die 890 Nm-Angabe von Sachs bezieht sich auf das Nennmoment und hat zwangsläufig Reserve.

    Wenn man mit einer Kupplung vernünftig umgeht, ist das Losbrechmoment wichtiger.

    Das dürfte bei Sachs in der Größenordnung von 1200 Nm liegen.

    Also WLR, MT oder EV nochmal im Fokus. Auch wenn die Drücke stimmten, die Messung der Durchflussmenge stand ja noch aus.

    Großes Problem ist nach längerer Standzeit, dass Ablagerungen oder Ausflockungen im System rumschwirren und auch frisch überholte Teile wieder verstopfen können.

    Wir messen jetzt noch die Durchflussmengen, ggf. tausche ich ansonsten nochmal den Mengenteiler aus (obwohl die Drücke davor und dahinter ja stimmen ...). Und vielleicht setze ich auch nochmal die alten Einspritzventile ein. Die letzten Strohhalme ... ansonsten bin ich echt planlos und verzweifelt.

    Das Abblitzen der Zündung bei 3.500 ist schneller und einfacher erledigt.

    Außerdem wäre damit (falls wider Erwarten i.O.) ein Fehler ausgeschlossen.

    Wenn die Spritseite anscheinend komplett in Ordnung ist, bleiben nur Steuerzeiten und Zündung.

    Tja, evtl. ist die Zündung nicht richtig eingestellt. Die Markierung ist +10°, nicht -10°, wie man meinen könnte. Plus, also vor OT. Passiert leicht, dass man das auf Minus einstellt.


    Ansonsten bleiben wie so oft die Steuerzeiten. Also Zündkerze Zylinder 1 raus, mit Schraubenzieher den OT ermitteln und mit der Markierung am NW-Gehäuse abgleichen.

    Wenn das durch ist, noch die Fliehkraftverstellung der Zündung prüfen.

    Ohne Unterdruck muss er 36 Grad bei 3.500 haben.

    Das ist der sinnvolle Einstellwert mit simulierter Volllast.

    Der Leerlaufwert kann danach auch etwas abweichen.

    Dort habe ich dann festgestellt, dass leider nicht nur der Gaszug hängt und die Drosselklappe steht auch nur ca. 2 bis 3 mm auf, das rechtfertigt die Drehzahl meines Erachtens nicht.

    Für eine hohe Drehzahl im Stand braucht es nur wenig DK-Öffnung.

    Im Leerlauf muss die DK geschlossen sein. Also zuerst instand setzen.

    Vorsorglich danach das ganze Aufladesystem abdrücken.

    Die Klappenanlagen sind für Sauger und Turbo ohne Gutachten.

    Beim TÜV fallen solche Anlagen normalerweise bei der Sichtprüfung von unten auf.

    Wer keinen Umbau vor der Abnahme will, sollte den normalen ESD nehmen.

    Der hat ein Gutachten und ist damit stressfrei.

    Wer Interesse an Bastuck-Anlagen hat, bitte per PN melden.